<

Вода в частном доме своими руками схема

StroyZetaАвтор статьи

Доступная для всех в пределах города система водоснабжения не всегда присутствует в частном секторе.

Как сделать правильную и надежную систему подачи воды в частный дом? Жители частных владений сталкиваются с подобной проблемой.

Выход есть – сделать самому автономное водоснабжение.

Часто применяемые методы добычи воды из недр – это традиционные колодцы и скважины.

1. Традиционный колодец

Самостоятельно определить, где лучше копать колодец, чтобы вода была ближе, и чтобы ее качество было удовлетворительным, практически невозможно. По этому вопросу лучше посоветоваться со специалистом. Но, к счастью, есть и иные ориентиры для выбора места под колодец: можно узнать у соседей, у которых уже есть колодцы, какая у них глубина, какая почва на участке, какие проблемы возникали при строительстве и расположить свой колодец неподалеку от соседского.

Традиционный колодец
Традиционный колодец

Колодец должен располагаться на расстоянии не менее 30 м от туалетов, мусорных ям, мест содержания животных и других источников загрязнения грунтовых вод. Необходимо учесть не только вид участка в настоящее время, но и строения, планируемые в будущем, так как место колодца уже нельзя будет изменить. Рытье колодцев следует планировать на самый сухой период (конец лета – начало осени), когда грунтовые воды залегают до самого низкого уровня.

 

Перейдем непосредственно к алгоритму проведения работ.

На площадке, где планируетсяя колодец, наносим разметку: диаметр шахты колодца должен быть на 10 см больше диаметра используемых бетонных колец. Роем яму такой глубины, чтобы первое кольцо погружалось не полностью – на 8-10 см выше уровня земли. Первое кольцо доставляют к яме и устанавливают, тщательно проверяя его вертикальность, так как даже небольшой перекос влияет на качество колодца в целом. Сверху устанавливается второе кольцо и соединяется с первым при помощи скоб (не меньше 3 штук). Далее углубляют яму на 80 см по центру, затем обкапывают ее по кругу таким образом, чтобы первое кольцо погрузилось вглубь под собственным весом. Если грунт мягкий – его убирают в первую очередь с середины кольца, а если твердый – землю вынимают сначала под кольцом, чтобы не было препятствий для его погружения, и только после его оседания удаляют середину. Стыки нанизанных колец герметизируют, укладывая просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором. Стену из колец следует наращивать, пока на дне колодезной шахты не начнет появляться вода. Воду вместе песком удаляют и оставляют колодец на 12 часов, чтобы наполнился водой. На второй день дно нужно снова очистить. Эту операцию повторяют до тех пор, пока на дне шахты не будут видны водные жилы. Накрыв крышкой, колодец оставляют нетронутым в течение суток. Снова откачивают собравшуюся воду и песок и укладывают на дно фильтр: 10-15 см мелкого гравия, затем 30-40 см крупного гравия (можно щебня). Достаточным в колодце считается 1,5-метровый уровень воды (примерно полтора кольца). Важно отметить, что по внешним бокам колец (в пространство между краями ямы и стенками колодца) засыпают гравийно-песчаную смесь, а на уровне земли утрамбовывают глиной и присыпают песком. Образующийся глиняный замок будет препятствовать попаданию дождевой и талой воды в колодец.

2. Скважина на песок

В этом случае вода поступает из межпластовых источников.

Скважина дает возможность получить более чистую воду, поскольку водоносные слои находятся после суглинка, фильтрующего воду.

Таким образом, скважина используется в том случае, если глубина залегания водоносной жилы достигает 40 м.п.

Скважина имеет более короткий срок эксплуатации (до 10 лет) и позволяет получить до 50 м.куб. воды в сутки. Отличает скважину простота бурения, меньшая выемка грунта.

Скважина на песок
Скважина на песок

Бурение скважины в первом песке производится с помощью малогабаритного оборудования или простого шнека. В этом случае вращение бура позволяет достичь нужной глубины приблизительно в течение 1-2 дней.

Как только будет достигнут нужный водоносный пласт, в скважину на песке опускают трубу. Диаметр обсадной колонны составляет от 127 до 133 мм. При этом очень важно на нижнем конце трубы надёжно зафиксировать песчаный фильтр. Он будет служить хорошей системой очистки воды от лишних включений.

3. Артезианская скважина

Эта скважина находится в известняковых породах. Глубина ее может достигать 135 метров. Качество такой воды будет иметь самую высокую оценку. Ее запасы практически не ограничены.

Артезианская скважина
Артезианская скважина

Продолжительность эксплуатации до 50 лет. Сделать ее самостоятельно не получится, поэтому придется обращаться к специалистам. Для ее эксплуатации существует одно важное требование – регистрация. Так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства. После при помощи насосной станции или глубинного насоса организовывается подача воды непосредственно в дом.

Монтаж водопровода

Итак, с источником воды определились, теперь необходимо смонтировать трубопровод. Схема подключения может быть последовательной и коллекторной.

Последовательная схема

Заключается данная схема в том, что через весь дом идёт центральная труба и возле каждого водопотребителя ставится тройник с ответвлением на него. Подобная схема подойдёт для небольших домов. Дело в том, что если использовать одновременно несколько потребителей, то в самом удалённом из них будет очень низкое давление.

Последовательная схема
Последовательная схема

 Коллекторная схема

Подобная схема заключается в общем коллекторе от которого отводятся отдельные трубы к каждому водопотребителю. При данном подключении давление воды везде будет практически одинаковым. Но есть и минус в этой схеме – это более высокая стоимость прокладки водопровода из за намного большего количества труб.

Коллекторная схема
Коллекторная схема

Первое в чём нужно определится перед монтажом водопровода – это какие трубы вы будете использовать.

– Стальные трубы. Самый старый вариант. Данные трубы долговечны и очень прочны. Но, опять же есть минус – они боятся ржавчины. Опять же важным фактором является то, что при их монтаже необходимо либо нарезать резьбу, либо использовать сварку.

Стальные трубы
Стальные трубы

– Металлопластиковые трубы. Они представляют из себя аллюминиевую трубу покрытую с обеих сторон слоем полиэтиллена. Гладкий слой полиэтиллена препятствует образованию ржавчины. Минус – это боязнь данных труб слишком высоких температур (трубы деформируются).

Металлопластиковые трубы
Металлопластиковые трубы

– Полипропилленовые трубы. Эти трубы имеют огромное количество плюсов, начиная от срока службы до 50 лет до отсутствия необходимости ревизии соединительных швов. Единственным минусом является собственно сам аппарат для сварки труб.

Полипропилленовые трубы
Полипропилленовые трубы
Паяльник для сварки полипропеленовых труб
Паяльник для сварки полипропеленовых труб

– Медные трубы. Наверное самый лучший вариант. Эти трубы, долговечны, не боятся ржавчины, равнодушны к воздействию внешних факторов, в общем просто красота, если бы не одно «НО» – цена, она очень сильно кусается.

Медные трубы
Медные трубы

Выбор диаметра труб

Не менее важный фактор при выборе труб. Так какого же диаметра трубы вам выбрать?

– Для водопровода не более 10 м подойдут трубы диаметром 20 мм

– Ваш водопровод от 10 до 30 м, тогда 25 мм

– Для водопроводов свыше 30 м диаметр труб должен составлять 32 мм

Выбор диаметра труб
Выбор диаметра труб

После того, как трубы соединены между собой, можно прокладывать трубы внутри дома. Рекомендуется начинать от потребителя воды.

Присоединяем трубу к потребителю с помощью переходника на резьбу, между переходником и шлангом крана устанавливаем шаровый кран, который необходим для перекрытия воды, если вдруг понадобится ремонт, затем прокладываем ее в сторону коллектора. Тут необходимо соблсти некоторые правила:

– Желательно, чтобы трубы не проходили через строительные конструкции (стены и перегородки), но если этого не удаётся избежать, то при прокладке трубы в стене ее необходимо заключить в специальный стакан.

– Соблюсти зазор от стены в 20-25 мм (для того чтобы было проще в последствии ремонтировать).

– При монтаже сливных кранов сделать уклон в сторону крана.

– При обходе наружного угла труба располагается на расстоянии 15 мм, внутреннего угла – 30 – 40 мм.

– К стенам трубы закрепить клипсами. Обязательно закрепляем в каждом угловом соединении, на прямом участке располагаем клипсы на расстоянии 1,5 – 2 м.

Клипса для труб
Клипса для труб

– При соединении полипропиленовых труб под углом, в том числе 90 °, используются специальные фитинги пнд, тройники с одинаковыми и переходными диаметрами.

– Чем меньше в магистрали поворотов и углов, тем меньше теряется давление.

При подключении трубы к коллектору обязательно устанавливается запорная арматура для возможности отключения потребителя из системы, в том числе и с целью ремонта.

 

Добавить свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *